Calculateur de vitesse de taraudage (RPM)

Le taraudage : la seule coupe où vous ne choisissez pas l'avance

Partout ailleurs dans l'atelier, la vitesse et l'avance sont deux décisions indépendantes. Le taraudage fait exception, et c'est ce seul fait qui explique pourquoi les tarauds cassent. Un filet a un pas fixe, donc un tour complet du taraud doit le faire avancer exactement d'un pas — ni plus, ni moins. Il n'y a pas d'avance à régler, pas de passe plus légère à prendre quand quelque chose vous semble anormal. Le taraud est mécaniquement asservi au trou qu'il est en train de couper. Tout ce que vous pouvez encore maîtriser se joue avant de commencer : le diamètre du trou, le type de taraud, le lubrifiant, et l'honnêteté avec laquelle vous jugez la matière.

Le diamètre du trou de taraudage décide de l'essentiel du résultat

Un filet n'a pas besoin d'être formé à pleine profondeur pour être solide. La pratique courante se situe autour de 75% d'engagement de filet, et la raison tient à un compromis réellement surprenant : passer de 75 à 100% d'engagement n'ajoute que quelques pour cent de résistance au filet, alors que cela double à peu près le couple nécessaire pour le couper. Vous payez deux fois le risque de casser le taraud pour un gain que vous ne mesurerez jamais. Percez donc au diamètre de taraudage recommandé et résistez à l'intuition qui voudrait qu'un trou plus serré soit un meilleur trou. En pratique, la résistance d'un assemblage fileté est limitée par la vis ou par la profondeur du filet, pas par ce dernier quart d'engagement.

Trous borgnes et trous débouchants réclament des tarauds différents

C'est de là que vient la majorité des tarauds cassés dans les trous borgnes. Un taraud à entrée hélicoïdale pousse ses copeaux vers l'avant, devant lui — excellent dans un trou débouchant où ils tombent de l'autre côté, et piège dans un trou borgne où ils s'accumulent au fond jusqu'à ce que le taraud se bloque contre ses propres copeaux. Un taraud à goujures hélicoïdales ramène au contraire les copeaux hors du trou, vers vous, ce qui est exactement ce qu'exige un trou borgne. Se tromper de type n'est pas une inefficacité subtile : c'est la cause directe d'un taraud cassé à deux millimètres du fond d'une pièce presque terminée. Prévoyez aussi de la profondeur au-delà de votre filet : aucun taraud ne coupe un filet complet jusqu'à sa propre pointe.

Les tarauds à refouler : des filets sans le moindre copeau

Un taraud à refouler ne coupe pas. Il déplace la matière, pressant le filet dans la paroi du trou comme une molette forme le filet d'une vis. Comme rien n'est enlevé, il n'y a aucun copeau à évacuer, ce qui supprime le principal mode de rupture dans les trous borgnes, et le filet obtenu est plus résistant qu'un filet coupé parce que les fibres suivent le profil au lieu d'être tranchées. Le prix à payer est un trou de départ nettement plus grand — utilisez le tableau des tarauds à refouler et non celui des tarauds coupants, car le diamètre de taraudage standard le cassera purement et simplement — et cette technique ne fonctionne que dans les matières ductiles comme l'aluminium, l'acier doux, le cuivre et de nombreuses nuances d'inox. La fonte et les autres matières fragiles ne se laissent pas refouler : elles s'effritent.

Ici, la lubrification n'a rien de facultatif

Le taraudage engendre un frottement énorme sur chaque flanc de chaque dent, dans un espace confiné, à basse vitesse, sans nulle part où la chaleur puisse s'échapper. Le liquide de coupe travaille ici plus que dans presque toute autre opération, et tarauder à sec est le chemin le plus court vers un taraud soudé et grippé. Utilisez autant que possible une pâte ou une graisse de taraudage plutôt qu'un liquide de refroidissement généraliste, en particulier dans l'inox et l'aluminium — la tendance de l'aluminium à coller et à se souder à l'outil est précisément ce qu'une pâte de taraudage épaisse empêche. Une vitesse légèrement plus faible avec une bonne lubrification durera toujours plus longtemps qu'une vitesse plus élevée sans lubrification.

La sortie en marche arrière, et que faire quand un taraud casse

Un taraud machine doit ressortir du trou sous puissance, et c'est justement pendant ce retour qu'un taraud affaibli lâche le plus souvent. Relâchez avant le fond d'un trou borgne plutôt que de descendre jusqu'à la butée, et ressortez sous contrôle plutôt qu'en tirant brutalement. Si un taraud casse malgré tout, arrêtez-vous et réfléchissez avant d'improviser : un taraud trempé est plus fragile que la pièce qui l'entoure, si bien que tenter de le percer détruit généralement la pièce et le foret ensemble. Les options réalistes sont un extracteur de taraud, un foret à filet à gauche, ou l'électroérosion pour toute pièce de valeur. Il vaut la peine de se rappeler que le coût d'un taraud cassé n'est presque jamais le taraud : c'est la pièce dans laquelle il est resté, qui est en général l'objet le plus abouti de l'établi.

Pourquoi le taraudage est bien plus lent que le perçage

Un taraud coupe un profil de filet complet avec toute sa circonférence engagée, évacue mal les copeaux et — contrairement à un foret — ne peut pas simplement être retiré sous charge. C'est pourquoi les vitesses de taraudage ne représentent qu'une fraction des vitesses de perçage dans la même matière : la formule est identique (n = (Vc × 1000) / (π × Ø)), mais le Vc sûr est bien plus faible.